Thời trang Ý vốn mang đặc trưng của chủ nghĩa tối đa, với những thiết kế mang màu sắc nổi bật, hoạ tiết được may đo tỉ mỉ và logo thương hiệu cũng được trưng bày hết cỡ. Thế nhưng xu hướng “xa xỉ thầm lặng” đã và đang phủ sóng khắp nơi trên toàn thế giới sau một loạt biến động về nền kinh tế ảm đạm. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho các ông lớn cũng phải thuận nước thả câu. Các thương hiệu đến từ Ý cũng không ngoại lệ. Từ việc Sabato de Sarno “xoá sổ” chủ nghĩa tối đa tại Gucci, Prada tiếp tục ứng dụng phong cách tối giản, đã cho thấy sự thay đổi mạnh sẽ trong việc tái định hình vẻ đẹp thời thượng của một trong tứ đại kinh đô thời trang thế giới.
BÀI LIÊN QUAN
Bottega Veneta – tôn vinh kỹ thuật chế tác thủ công thượng hạng thời trang
Trong vòng chưa đầy hai năm tiếp quản, Matthieu Blazy không chỉ định nghĩa lại thương hiệu mà còn mở đường dẫn lối cho Bottega Veneta bằng một tầm nhìn thực sự độc đáo. Anh đã dành ba mùa vừa qua để mã hóa DNA và viết lại bằng ngôn ngữ của Bottega Veneta, giữ sự tập trung của mình vào việc diễn giải lại và phục hồi các quy tắc của thương hiệu. Các bộ sưu tập của anh là những câu chuyện mang tính lịch sử, địa lý, văn hóa, đan xen với kỹ nghệ thủ công cao cấp và nghệ thuật trình diễn. Anh định hướng nhà mốt di sản này là “it should be a house, not a brand.” (tạm dịch: nó nên là một ngôi nhà thay vì là một thương hiệu).
Nếu Daniel Lee ghi dấu vào Bottega Veneta bằng kỹ thuật tạo màu với màu xanh lá biểu tượng, thì Matthieu Blazy lại đưa nhà mốt lên đến đỉnh cao của chất liệu thượng hạng, kỹ nghệ chế tác của các nghệ nhân thủ công lành nghề, tính ứng dụng vượt ranh giới giữa thời trang cao cấp và quần áo may sẵn. Anh cũng từng nói rằng, Bottega Veneta nên tập trung vào chế tác thủ công hơn là việc thiết kế.
Với bộ sưu tập Xuân – Hè 2024, Bottega Veneta đưa người xem đến một khu rừng thời trang trên nền nhạc đậm chất Ý, gợi lên tinh thần mùa du lịch hoang dại của các nghệ sĩ Fleetwood Mac và Andrea Bocelli. Bước vào bên trong địa điểm thuộc quận Bovisa của Milan, sàn diễn, ghế ngồi và không gian được phủ lên bằng một tấm bản đồ địa lý, với hình cá, chim, vỏ sò… Matthieu cho biết, ý tưởng này được lấy cảm hứng từ tấm bản đồ mà anh ấy có khi còn nhỏ, thể hiện khát khao được khám phá thế giới của anh. Quả thực là như vậy. Matthieu đã pha trộn các vùng địa lý khác nhau trên thế giới để mang chúng lên bộ sưu tập như: Nam Mỹ, Đông Nam Á, Nga, Brittany, Sicily, và tìm ra một nền văn hoá mới dưới sự giao thao tuyệt mỹ này.
Matthieu không phân biệt ranh giới về giới tính nam – nữ trong các bộ sưu tập của mình. Anh muốn mang lãnh địa thời trang cao cấp vào trong thường phục. Điều đó được thể hiện trên những bộ bodysuit, áo phông cơ bản được ứng dụng kĩ thuật dệt kim công phu; những bộ suit được cắt may sắc sảo, chuẩn chỉnh chỉ trong một đường cắt, một đường chỉ may; những chiếc áo choàng poncho được xử lý trên nền chất liệu da cao cấp, bóng bẩy nhưng tối giản, thời thượng; những chiếc váy ứng dụng kỹ thuật đan raffia mềm mại nhưng mang lại cảm giác cứng cáp, đứng form; những chiếc váy như thể được may chỉ dựa trên một tấm vải da thuộc hàng thượng vàng…
Đặc biệt, nếu bạn từng nghĩ túi xách kích cỡ lớn không nên được xếp vào danh sách những sản phẩm đại diện cho sự sang trọng thì cũng trong chính bộ sưu tập này, Matthieu đã định nghĩa lại vẻ đẹp cho món phụ kiện đó. Vẫn tiếp tục ứng dụng Intreccio – kỹ thuật đan thủ công làm nên tên tuổi của Bottega Veneta, Matthieu đã mang đến những mẫu túi xách mới với kích thước “to khổng lồ”, đúng với tinh thần sẵn sàng xách ba lô lên và đi du lịch nhưng không hề tạo cảm giác bỗ bã, bụi bặm. Một số mẫu túi còn mang đến sự chân thực với tạo kiểu lấy cảm hứng từ những cuốn sách, tờ báo tạp chí.
Những gì Matthieu đã, đang và sẽ làm là mở rộng kỹ thuật và trang trí mà anh ấy đã xây dựng như một phần của ngôn ngữ thiết kế cho Bottega Veneta. Với anh, “nơi mà mọi người gọi nghề thủ công là hèn kém, thì tôi nghĩ điều đó ngược lại. Đó là một thế giới của những khả năng tuyệt vời.”. Và điều đó một lần nữa được anh chứng minh thông qua bộ sưu tập Xuân – Hè 2024 của Bottega Veneta.
Dolce&Gabbana – vẻ đẹp gợi cảm của nữ quyền thời trang
Sau màn bắt tay với Kim Kardashian vào năm ngoái, hai nhà thiết kế tài ba Stefano Gabbana và Domenico Dolce có lẽ đã tìm được định hướng mới cho thương hiệu của mình. Trước thềm kỷ niệm 40 năm thành lập, “hai gã ngông” của thời trang Ý một lần nữa mở kho lưu trữ, lật lại những trang sử cũ từ nơi bắt đầu, mang trở lại hành trình sáng tạo của mình. Domenico Dolce chia sẻ: “Chúng tôi muốn tôn vinh sự nữ tính và gợi cảm cũng như mọi thứ thuộc về phụ nữ”.
Lấy chủ đề của bộ sưu tập là WOMEN, Dolce&Gabbana đưa sự tôn vinh nữ quyền vào trong các thiết kế. Trên sàn diễn mang gam màu trắng tinh tế, lấy nội y của phụ nữ làm sản phẩm chủ đạo, Dolce&Gabbana đã tạo ra những bộ cánh quyến rũ nhất, với kiểu dáng bóng bẩy mang vẻ thanh lịch vượt thời gian của những năm 1960. Sự kết hợp hoàn hảo giữa gam màu đen – trắng đã làm nên dấu ấn không thể nhầm lẫn của thương hiệu.
Xuyên suốt bộ sưu tập là những thiết kế xuyên thấu, khoe trọn vẻ đẹp xác thịt của người phụ nữ. Đó là những chiếc áo corset mỏng tang ôm trọn lấy đường cong cơ thể, những tấm vải tulle được thêu hoa tinh xảo, những chiếc áo jacket ứng dụng cấu trúc may bất đối xứng, điểm xuyết với những mẫu váy hoạ tiết da beo, chấm bi kinh điển… Không chỉ vậy, Dolce&Gabbana đã nâng thiết kế nội y lên một tầm cao mới khi kết hợp chúng với những bộ tuxedo được may đo chuẩn chỉnh, tưởng chừng như chỉ dành cho trang phục mang cung cách ăn vận chuẩn chỉ của giới thượng lưu. Hai nhà thiết kế một lần nữa chứng minh khả năng đi trước thời đại với xu hướng diện nội y ra bên ngoài trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Chưa bao giờ hình tượng người phụ nữ quyền lực, quyến rũ, sang trọng được phô bày ra trước mắt mà không khiến người ta có cảm giác phản cảm, nhục dục như cách mà hai nhà thiết kế lỗi lạc này thể hiện.
Buổi trình diễn còn sự góp mặt của một loạt siêu mẫu hàng đầu thế giới như Vittoria Ceretti, Maria Carla Boscono, Irina Shayk, Ashley Graham, Natasha Poly, Stella Maxwell, Mouna Tougard… cùng màn kết với “báo đen làng mốt” Naomi Campbell, WOMEN của Dolce&Gabbana mùa Xuân – Hè 2024 chính là màn quy tụ của của những người phụ nữ đại diện cho nhan sắc quyền lực, tài năng. Họ là những người được dùng để làm hình tượng cho thế hệ người mẫu, phụ nữ mới. Dưới ngôn ngữ thiết kế đầy tính trừu tượng kết hợp với tư duy cấp tiến của cả hai nhà thiết kế lỗi lạc, phụ nữ chính là di sản muôn đời của nhà mốt nước Ý.
Jil Sander – không còn sự tối giản
Vốn nổi tiếng với phong cách tối giản hiện đại, tập trung vào tính ứng dụng cao và chất liệu của sản phẩm, thế nhưng, trong bộ sưu tập Xuân – Hè 2024, Jil Sander đã bước ra khỏi vùng an toàn bấy lâu để thêm thắt những chi tiết trang trí mới vào thiết kế của mình.
Trong khi một số thương hiệu dựa vào xu hướng để lấy lòng người tiêu dùng thức thời, thì Luke và Lucie Meiers biết rõ rằng họ là người đang nắm quyền sáng tạo của một thương hiệu có thể tạo ra sự sang trọng vượt thời gian mà ở đó, những khách hàng trung thành vẫn có thể trao trọn vẹn niềm tin vào họ. Đó là sức mạnh của một thương hiệu có bản sắc và cá tính riêng. Tuy nhiên, Luke and Lucie Meier đã tìm ra cách để đưa dấu ấn cá nhân và một chút dịu dàng vào những đường nét khắt khe mà họ đã dày công xây dựng. thời trang
Vượt qua ranh giới truyền thống trên con đường theo đuổi chủ nghĩa tối giản, bộ sưu tập mùa Xuân – Hè 2024 của họ đã đưa thêm những gam màu tươi mới hơn, mang sắc thái màu đa biến như vàng chanh, xanh bạc hà, xanh nước biển, hồng… phối hợp hài hoà cùng sắc chủ đạo trắng – đen. Các thiết kế cũng được điểm tô thêm họa tiết da rắn, đính kết tua rua với nhiều hình khối khác nhau. Đặc biệt, ấn tượng nhất là chi tiết xen kẽ những khối kim loại đồ họa của kiểu cắt may hình hộp đặc trưng được phối khéo léo trên những chiếc áo sơ mi cổ thủy thủ. Luke và Lucie còn mang sự đối lập không chỉ thông qua màu sắc, mà còn thể hiện ngay trên từng mẫu thiết kế như tay áo poplin bồng mềm mại trên tấm áo với form dáng cứng cáp. Ngoài ra, những mẫu váy được làm từ vải lụa satin, mỏng nhẹ cũng được ứng dụng kỹ thuật may đo dựng form hoàn hảo với tỷ lệ chính xác.
Mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và dùng chính sự đối lập trong tư duy thẩm mỹ, Jil Sander vẫn giữ được sự sang trọng trong từng thiết kế, mang vẻ đẹp thời trang cao cấp vào trong các sản phẩm may mặc thường ngày. Bộ sưu tập đánh dấu cột mốc mới trong sự phát triển của thương hiệu biểu tượng này.
Dù nước Ý không còn lộng lẫy, phô bày những chi tiết rườm rà, hoa lá như trước đây, các nhà mốt đã và đang có những sự chuyển mình để thích ứng với xu hướng của thời đại. Họ vẫn giữ được những giá trị nguyên bản của thương hiệu và thổi vào một làn gió mới cho một nước Ý “lạ lẫm” nhưng từng bước đưa sáng tạo của mình lên đến đỉnh cao của sang trọng, thời thượng.
Nhóm thực hiện
Thực hiện: Khánh Linh
Ảnh: Tổng hợp
